重走格瓦拉之路------阿根廷5000公里单人单骑摩托旅行

乌斯怀亚的最后一个下午，在火地岛国家公园里把此行的故事攒了首歌，背景音乐是今年在拉丁世界最土也最火的Despacito，歌词为成都方言，MV制作水平低劣，声音效果粗糙，主唱丑陋辣眼，慎点慎听。歌名《担怕是要哦豁》，意思是“可能要发生意料之外的状况”。

行程

　　D1 Buenos Aires

　　D2 Buenos Aires-La Plata-Villa Gesell 390KM

　　D3 Villa Gesell-Mar del Plata-Miramar-Necochea-Bahia Blanca 570KM

　　D4 Bahia Blanca-Choele choel 350KM

　　D5 Choele choel-Villa El Chocon 310KM

　　D6 Villa El Chocon-Piedra del Aguila-Junin de los Andes- San Martin de los Andres 370km

　　D7 San Martin de los Andres-Villa La Angostura 100KM

　　D8 Villa La Angostura-San Carlos de Bariloche 110KM

　　D9 San Carlos de Bariloche

　　D10 San Carlos de Bariloche-El Bolson-Esquel 380KM

　　D11 Esquel-Tecka-Facundo-RioMayo-Los Antiguos 600KM

　　D12 Los Antiguos-Perito Moreno-Gdor Gregores-El Chalten 700KM

　　D13 El Chalten

　　D14 El Chalten-El Calafate 250KM

　　D15 El Calafate

　　D16 El Calafate

　　D17 El Calafate-Rio Gallegos 500KM

　　D18 Rio Gallegos-Ushuaia 大巴

　　D19 Ushuaia

　　D20 Ushuaia

　　切格瓦拉，一个天真的理想主义殉道者，一个搞坏古巴经济屠杀所谓阶级敌人的刽子手，一个死后头像被印在嬉皮tshirt上的不羁符号，一个濒临倒闭的O2O票务网站，一个喜欢旅行喜欢户外喜欢露营喜欢写游记的摩友。

大约在1951年的冬季，从首都布宜诺斯艾利斯出发，沿着冬季温润少雨的大西洋海岸线南下，经过布兰卡港折向西经内乌肯来到安第斯山脚，又经巴里洛切转道北上去往智利，格瓦拉在还未参加革命的前夕，和好基友阿尔贝托一起骑着一辆1939年产的快要散架的诺顿完成了一趟哪怕现在看来也充满了逼格的旅行，如果胯下的那个老家伙没有在快要接近圣地亚哥时报废的话，这两哥们儿也许会沿着落基山脉一直骑到阿拉斯加，然后被资本主义世界的糖衣炮弹腐蚀，在拉斯维加斯的大胸翘臀脱衣舞娘的怀抱中醉生梦死，再也不碰雪茄而是改抽大麻，从此世上少了一个忠于革命忠于党忠于人民忠于太阳的马克思主义战士，多了一个忠于姑娘忠于摇滚忠于毒品忠于不忠的加利福尼亚嬉皮。

感谢他们的摩托车提前报废，让这条充满了传奇色彩的摩旅路线变得没有更加漫长，让我得以有时间去基本复制这段60年前的美好时光。这次我沿着格瓦拉的路线骑到安第斯山脚之后，转而向南进入巴塔哥尼亚，沿着40号公路直到大西洋岸边的港口城市RioGallegos，坐渡轮穿过麦哲伦海峡上到火地岛，终点是脑海中向往过无数遍的世界尽头乌斯怀亚，行程一共接近5000公里。和以往的骑行不同，这次我也少了好基友老搭档二娃和猛男的陪伴，并且是第一次骑上了大排量的车。忐忑？多少有点儿，毕竟人生地不熟甚至语言也基本不通的地球另一端。害怕？不存在的，旅行最困难的部分就是决定上路这件事情本身，买了机票以后一切都是顺其自然和随遇而安。

租车行信息http://www.motocare.com.ar/rental

　　联系方式;marianomotocare@gmail.com，租金125美金一天，车辆信息：Suzuki V-strom 650

　　异地还车托运：Cruz Del Sur

　　联系方式：info@crudelsur 异地还车托运费7200比索

D1-D2Buenos Aires

提前网上联系好了租车行确认了租车信息，instagram和facebook上神交了几个阿根廷摩友搞定了路线信息，临上飞机前电话给领导申请了请假，背着两大登山包的全部家当一如既往外挂着搪瓷缸，转机三次历经48小时之后，终于降落在了名字很拗口的布宜诺斯艾利斯的比城市名字还拗口的萨埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场，和蔼可亲和照片上长得一样的房东索尔达尼大爷顺利接到了我住下，那一晚的觉睡的比我奶奶用农村里自家养的年猪炒的回锅肉还香。

布宜诺斯艾利斯

第二天早上起来索大爷热情招呼我吃早饭，然后带我去办好了手机卡，补充了露营的防潮垫和煮茶用的气罐，然后去和租车行老板马里亚诺确定了具体车辆的相关事宜，这次的坐骑是Suzuki DL 650 V-Strom，这款车搭载了一台水冷777cc夹角90°DOHC 16V（单缸8气门）的V型双缸引擎配合八档变速箱，该动力平台也用在SM950、SEX Gladius等车型上，，并且配备四火花塞点火，双二十孔喷油嘴。以上这段可以全部忽略因为都是我瞎掰的。

下午索大爷给了我一张公交卡，告知了我简单的进城路线把我放到了火车站，我和布宜诺斯艾利斯的摩友们约了一场下午茶。在城市火车站的终点见到了车友Eze，他带我先去博卡区糖果盒球场旁边吃了一顿颇具当地特色的阿根廷烤肉Parilla,西语读音叫“帕瑞夏”，这是我说的最溜的西语单词因为几乎每天的饥肠辘辘骑行之后都要吃上一顿。随后我俩到了河边的公园，Huber和他们的印度摩托Avenger车友会的朋友已经在这里等着我们，一帮不会说英语的阿根廷人和我这个英语说得也不大好的中国人交流的甚是愉快。随着几轮马黛茶下肚，我的西语水平突飞猛进，尤其是不同场景下的各种脏话骂人用法。

布宜诺斯艾利斯

天下摩友是一家，虽然之前素未谋面，但是Huber和Eze让我感受到了同志般的温暖，鉴于这个词的歧义我还是改成基友般的温暖好了，也许我们本就是生活在地球两端的同一类人。虽然之前也并没有骑行过40号公路，但他俩告知了我很多只能用西班牙语才能查到的路线信息，比如巴塔哥尼亚路上绕道也必须要去的加油站，和某一段需要在早上九点之前通过以避免逐渐刮起狂风的道路，经过了这一阳光明媚见证了中阿民间友谊的美好下午，我对接下来的旅行充满了期待和信。

布宜诺斯艾利斯

当然，美好的故事一般都会带上一点转折，比《摩托日记》电影里的开场还要狼狈，我在旅途开始的第一个路口就翻了车，车行老板马里亚诺问我国内骑的多大排量的摩托车，我说在国内我没有摩托车，老马又问我那之前骑过大排量的没有，我说最多就骑过350CC的还是在印度只骑了两个礼拜，我看着老马懵逼的表情，想缓解一下此情此景的尴尬，于是问了他一个自认为专业的问题以表示自己不是完全的新手，我说“诶这个摩托车的档位只能往上挑不能向下踩嘛”，老马很无语的看着我说“大排量摩托车的档位都是这样”。为了避免再聊下去我的旅程会夭折在第一天的第一个小时中，赶紧强作镇定告诉他别怕我回会慢慢骑的很快可以上手。老马半信半疑的跟我骑了三公里，然后一脸无奈的放我一人出发，我觉得他回去第一件事情肯定是检查我留下的信用卡信息是否真实可供扣款以及尝试拨通我所留的紧急联系人电话以确认是否能够接通。

布宜诺斯艾利斯

回想一下自己的过往骑行经历，严格意义上本人都不能被称为摩友，毕竟甚至都没有属于自己的一辆摩托车，每一次的骑行也很扯淡。和二娃去越南的踏板骑行是我的第一次摩旅，在那之前我俩从来没有骑过摩托车；和二娃猛男去斯里兰卡的环岛骑行是我的第一次三轮摩托车摩旅，在那之前从来没有骑过三轮摩托车，老板在停车场教了十五分钟我们就直接上路；和二娃猛男去印度骑行是我的第一次两轮手动档摩托车摩旅，在那之前从来没有骑过两轮手动档的摩托。这一次一如既往，我的第一次500CC以上大排量摩托车旅行，在这之前也从来没有骑过大排量摩托。我的意思并不是鼓励各位去尝试一些危险的事情，而是想说，我倒也没想好我到底想说什么，爱咋咋地吧。

布宜诺斯艾利斯

D3-D4 BuenosAires-BahiaBlanca 960KM

前面几天我严格按照格瓦拉书中的路线骑行，包括他提到的每一个小城镇我都做了停留，很像一位中了偶像剧毒的脑残粉，虽然我知道他如果泉下有知知道自己现在成了嬉皮符号会从T恤衫上跳下来把这帮资产阶级小布尔乔亚伪革命粉丝全部枪毙，不过这倒是应了时下最流行的一种说法：“人，终于还是活成了自己最讨厌的样子。”

Villa GesellMar Del Plata Centro

潘帕斯草原上的牛粪味很香，天上的云朵长的都比城市里的帅，空中掠过的鸟儿的队伍密集拥挤但不失快速整齐，一副我理想中的完美早高峰模样。整只鸟队组合在一起像一只巨大的风筝，我的摩托车就像被这只风筝拽着的冲浪选手，飞驰在高速公路上旋转、跳跃但我不敢闭着眼。晚上躺在大西洋岸边的沙丘上，把因为骑行而感到疲惫也已经塌陷的屁股埋在更加塌陷的沙子里，仰面看着银色的月光伴随着海浪的呻吟撕掉云的衣裳强占整个沙滩。“夜来月下卧醒，花影零乱，满人襟袖，疑如濯魄于冰壶”。

Mar Del Plata Centro

狂风对于骑行的影响显而易见，甚至吹坏了我的智商，因为没有大排量摩托车的骑行经验，对于油量的判断我完全交给了仪表盘，结果过于劲霸的风消耗了更多的油，导致我在还有50公里接近到达Bahiabalanca时摩托车趴窝。拿出手机一边联系马里亚诺请他帮我找拖车，一边从边箱里拿出帐篷防潮垫做好露宿国道边的准备。道旁集装箱卡车匆匆碾过，送飞鸟极目消失在地平线处，道路尽头的夕阳杳杳，却也足够照亮一天骑行之后的清净时光。

布兰卡港布兰卡港

D5-D6 BahiaBlanca-VillaElChocon 660KM

也许是我的歌声感动或者胁迫了上苍，不多时竟然将乌云甩到了身后，雨过天晴整的我有些燥热，拐到一条牧场的小路上脱掉衣服顺便来上一只雪茄，五天没刮的胡子足够我伪装成一位坐公交几乎需要别人让座的中年男性，保温壶里除了枸杞再泡上一点儿对于自我的一场放逐，雨后的空气吹得脸生冷，可是驱散了乌云的阳光又晒的人身上暖暖，触觉的分裂会随之带来精神的分裂，恍惚间分不清自己到底是躺在阿根廷内乌肯一条不知名的乡间小路上，还是在老家湖边最喜欢的那颗树下，梦里不知身是客，白日梦也不例外。

经过了小镇Choelechoel之后是一座世外桃源般的水库，选好了VIP观湖位之后扎营煮茶公放音响，有了摩托作为陪衬之后帐篷都显得比以往要来的帅气，我把随身携带的小黄人小伙伴一家和惨叫鸡也拿出来放风，玩具越热闹越显得我孤寂，可这不正是城里人平时梦寐以求的独处时光吗，就像之前网络上很火的那个帖子里讲的那样，下班到了停车场停好车之后，会点上一支烟听完一首歌之后再上楼回家。比这还要幸运的是我还有视觉上的享受，平静的湖面只有一艘船在傻了吧唧的瞎逛，划过湖面的涟漪就像在给我一人表演沙画，夕阳正好就是舞美正中打着的探照灯。我把搪瓷缸里的茶一饮而尽，每一口都是感受到自我强烈存在的欢愉。

正当我继续准备煮水泡面之时，来了一位附近居住的大哥，听他蹩脚的英语和那比划的意思应该是说这里晚上风会很大扎营不安全，形容风大的时候大哥的口水都飙到了我的脸上让我不得不相信，于是重新打包好了帐篷去到镇上的露营地，正好赶上被打翻了整片天空的紫色晚霞。营地周围的树长得异常端庄肃穆，合围成一座宝相庄严的庙宇，世界也许就是一棵倒长的树，目之所及的树枝就是这个世界的入口，这株通往故乡，这株通往远方，这株通向小丽，这株通向小芳。

D7-D10 VillaElChocon-Bariloche 580KM

之后的这天我起的很早，冷造成的膀胱收缩是一个方面，更重要的是之前Huber告诉我有一段路如果不在早上九点之前骑掉的话，随后的狂风会把我吹得来我妈都不认识我，为了不被吹得怀疑人生，我选择了不怀疑他的话套上秋裤早起出发，没有经验的我带了一个半盔，嘴巴鼻子全部暴露在冷风之下，我就像非洲难民一样惨遭蹂躏，直到骑到了老鹰石，加油站卖的热红茶和三明治加上逐渐日出的太阳重新给了我第二次生命，我严重怀疑是不是祖上某一代混了点儿彝族的基因，导致我这么喜欢烤太阳。

穿过了中部的荒原，终于能够遥遥看到安第斯山的皑皑白雪，在经过Junin de los Andes之后我拐进一条非铺装路去找格瓦拉捡野鸭子的那个湖LagoCurrue，一路上一辆车也没有，风景很像新西兰皇后镇附近的Glenorchy也就是魔戒的拍摄地，骑了一会儿看到路边突然出现一座房子，紧接着突然冲出来七八只大狗对我极富攻击性地狂吠，我心里一万只羊驼飞过有句MMP也不知当不当讲，这时房子里出来一位大兵及时喝止了一条已经准备扑上来的阿根廷田园犬，他指给我看道路尽头的栏杆，原来这里原是通往智利边境的一条小路，现在这个口岸已经关闭不能通行，请大兵帮我留下一张遗憾的照片转身离开。

和野鸭子无缘了，还得走回头路，今天的运道好像不是太顺，是谁说爱笑的人运气都不会太差来着，突然谷歌地图发现一条小路可以绕道San Maritin de los Andes，于是一点儿都不带犹豫的直奔这条小路。骑着骑着看到一个美丽幽静的野湖，骑车的同时正在瞅有没有路可以下到湖边，补偿一下之前那个被封路的湖的遗憾，没有注意到这段路已经整个被河沙所覆盖，摇摇晃晃几下之后高速运转的轮胎陷入了泥沙的陷阱于是直接翻车到底，废了九牛二虎之力才把胯下这辆将近500斤重的大家伙给推起，这时发现车子不知道摔出了什么问题死活打不着火，更令人崩溃的是这段路没有任何信号我只能坐以待毙，大骂几声Fuck之后调整好心态准备煮茶等待神仙姐姐来救我。

巴里洛切

不多时居然真来了一辆车，车上坐着一家四口来湖边野餐，我跟大哥比划了一下车子的毛病，他开着车从来路回去开到有手机信号的地方帮我打电话叫警察，我激动的把身上的茶叶送了一大包给他。大哥走后我等警察等的无聊，想试试看能不能打着火没想到竟然成功，于是小心翼翼把背包重新打包好慢慢骑出这片对我不大友好的区域，在晚饭之前到了San Maritin de los Andes。饿了一天的我饥肠辘辘，点了一份单人的烤肉拼盘，拼盘里有半斤无骨牛肉、半斤带骨牛排，一块牛尾两根香肠，一根烤肉串、两块牛腰子和两根牛肠，有史以来我第一次点了单人份的餐食而没有吃完。

巴里洛切

沿着40号公路南下往湖边的山坡上骑去，San Maritin de los Andes像睡在襁褓里的婴儿，河湾的远处是绵延的雪山，对城市来说，摇篮的另一头就是远方，如果城市能够长大，是不是也会想做一名云游四方的假行僧，永远像小时候那样不必为今天愁也不必为明天忧。

巴里洛切

一路的风景很像美国的优胜美地，虽然路旁还能看到没有完全融化的积雪，但体感却也没有太冷，不知道是不是这几天烤肉吃多的原因。San Maritin de los Andes到Bariloche的路上会经过七个美丽的湖泊，整个这片区域叫做七湖区，也是40号公路上绝对不可错过的精华。骑到LagoFalkner时我发现湖边有一块可以烧烤的露营地，于是忙不迭拐进去起炉火煮茶，可惜傻逼地订好了今晚的酒店不然在此处露营简直美哉。停好车煮茶的时候一只隼竟然落在了摩托车把手上，遇到我也就算他幸运要是遇到塔吉克族这哥们儿估计半年之后会变成小号的鹰翅笛。水烧开之后把大红袍浇了个滚烫透湿，肥厚的条索油润紧实像极了昨晚的烤肉。轻轻对着湖里的雪山倒影咂上一口，醍醐灌顶，对岸的山峰矗立在皑皑白雪之中，像是冰封千年的城堡，不知哪位山神住在其中守护这一方山水，可惜语言不通不然还能聊上几句。

巴里洛切

小黄人此刻安静睡觉，不晓得他们前世是否也来过这里。暖阳照着湖面泛起层层涟漪，可惜上海周边没有这样的地方不然也不必周末大费周章远游，在这里你要做的很简单，吃了睡睡了吃，无所事事，了结余生。

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就像这个午后，忘掉赶路这件事情，夕阳凌乱看雪，凭栏暮送晚霞。

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醒来又是一个雨天，昨晚的日照金山太过于诱惑，以至于害我早上纠结了半天是否要继续出发，心里的两个小人开始打架，最终喜新厌旧战胜了忠贞不渝，在网上预定了一间看上去景色不错的酒店。事实证明衣不如新房不如故，大概昨天的雪山夕阳美景刷光了今天的运气，先是早上雨中骑行的时候衣服没穿够冷的我差点儿感冒，中午到了Bariloche吃了此行最难吃的一顿猪排饭而且一瓶芬达卖到了90比索差不多折合人民币45块钱，最惨的是到了酒店之后发现一个工作人员都没有，凄雨冷风中等了一个小时觉得膀胱快负荷不了了，于是调转摩托准备回镇上去重新找酒店，在斜坡上转弯的时候又因为摩托太重一个重心不稳倒了摔掉了脚踏，紧跟着油箱跟狗看见肉骨头流口水一样开始刷刷漏油，我自己一个人在坡道上根本无法扶起这辆500斤重的大家伙，只能去路边拦车看有没有好心人来帮忙，又因为恰好在公交车站旁边路过的车以为我偷懒省钱不坐公交要搭车结果拦了二十分钟根本没人停。终于在我到达酒店孤独无助度过两个小时之后，晚上来上班的工作人员解救了我，悲剧还未结束，今日附近所有的餐馆全部休息，酒店也没有餐厅，车坏了也不大方便骑去镇上，给自己灌下一壶热红茶，裹在被子里饥肠辘辘就寝。

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起床后悬空着半只脚垫着刹车到了镇上的本田修车铺把车交给了师傅，师傅说我铃木车不给力如果是本田的话肯定不会坏，我不敢不表示同意。没有了交通工具的阿根廷就是一个坑，叫了个出租想着去不远处的观景台，结果因为语言不通沟通上出现了误会，司机带我去了另一个在郊区的观景台，车费400比索，下车后抬头一看麻痹这不就是昨晚住的坑爹酒店吗。观景台叫做Cerro Campanario，伴随着恐高症患者噩梦的老式脚底镂空索道的吱吱声上到山顶之后，我知道哥们儿否极泰来了，山顶露台坐拥三百六十度环形雪山，幽冷的湖泊掩映在雪山之间，走南闯北的我之前也没见过这样的壮美和秀丽相映成趣，称之为绝景毫不为过，仿佛来到北欧众神的后花园里做客。露台之下是一个室内咖啡馆，他家卖的红茶和三明治因为搭配的风景和看风景的金发妹子，变的秀色可餐。

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下山数了数钱包里的现金，学乖了耐心等着公交车慢慢悠悠摇晃到市区，去超市买好了雪山矿泉水到湖边煮茶看日落。山峦状的地震云沿着风的轮廓铺开，欢乐的狗狗和比狗狗还要欢乐的鸽子在沙地乱跑，街上都是穿着统一衣服像是参加集体秋游的当地学生，他们肆无忌惮接吻的样子正好喂饱之前湖边的狗。喝完一整瓶水煮的普洱去修车铺取车，修车师傅指着墙上的地图叫我在自己的家乡插上一根针，以代表来过这家店铺的骑行者，不知道是不是大家运气都比较好的缘故，我不知道是光彩还是不光彩的在完全空白的亚洲版图上的成都位置插上了略显突兀的唯一一根针。骑着修理完毕的摩托车，我脸上又重新洋溢起了自信和得瑟，良好的飞一样的自我感觉在骑到Airbnb所在的村庄时被村口的一只狗打断，一位老成都的智者曾经说过“狗撵摩托不懂科学”，在这里我有一句脏话要送给这只歧视外地人的狗。

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D11-D13Bariloche-ElChalten 1680KM

在Bariloche升级了纯棉护脸和绒帽之后全副武装后的我仍旧因为没有穿秋裤而感到有些寒冷，已经长大成熟的我不用等到妈妈的唠叨自己靠边停车把秋裤套上。从Bariloche到El bolson这段路很像新西兰的Glenorchy格雷诺奇，阿根廷当地人把这段叫做纳尼亚之路，如果不是因为零度空气中戴了个半盔骑行，我应该会比现在更加喜欢这段奇幻的风景。到了Esquel镇上看着炽烈的日头好像时间尚早，于是冲着雪山脚下的LagoFutalaufquen国家公园冲了过去，到湖边一条非铺装路横亘在我面前，聪明人绝不在同一个地方摔倒两次，为了让自己显得聪明一点，我选择放弃环湖骑行一圈而是去到湖边听歌静心，两对初中生模样的小朋友在湖边早恋，那种暧昧又若即若离的害羞劲儿比风景还要好看，我默默带上了墨镜，一方面是因为阳光太过刺眼，另一方面是因为场景太过辣眼，夕阳无限好和两小无嫌猜组合在一起倒也没有什么违和感。

过了Esquel，正式进入传说中的巴塔哥尼亚荒原，越往南边骑植被愈加稀少，路旁不时会看到长得和草泥马几乎一样的原驼敏捷地跨过围场栅栏，牧场里屁股肥硕的笨羊看着我的摩托一停就开始疯了一样地飞奔，偶尔路过一个废弃的加油站，早已破败的砖瓦之下在人类离开之后反而显现除了生命的迹象，野草和小树使这一片欣欣向荣，我们一直嚷嚷着要保护的其实根本不应该是大自然，大自然本身压根不需要我们的保护，它会重新接管人类遗弃的建筑，最终也会接管被遗弃的人类，我们需要保护的，应该是自己。

根据之前的速度，又计算了下日落时间，骑六百公里直接干到了与智利接壤的边境小城;LosAntiguos，波澜壮阔的布宜诺斯艾利斯湖湖水湛蓝，不远处白雪皑皑的安第斯山脉在波光粼粼中一字排开，我想赶在日落时分去等待雪山之巅的那惊鸿一瞥，却不料走错了路不知不觉开到了边防关卡，大兵示意我停车去办手续过境，我连忙示意我不去智利然后调转车头回到镇上找到了通往湖边的路，在雪山的注视下和我带的惨叫鸡一起补充了大量MV可能会用到的视频素材，以为周围完全没人我完全放飞了自我跳起了自创的嘻哈魔障舞，打鱼归来的村民突然从湖岸拐角处显现，像看外国妖怪智障一样的看我。

晚上在农场旁边的露营地扎上帐篷，整个营地除了我以外还有一个从智利开房车过来玩儿的大哥，他给我看安第斯山那头的智利风景，ChileChico洞穴中的蓝色湖水让我有点儿中毒，遗憾当时没有让摩托车行老板搞下过境手续，错失了骑车翻越安第斯山的难得体验。伴着马的嘶鸣和鸟的惨叫和周围的松针味，今晚我睡的很香。

早上原本打算欣赏完日出再出发，被冻醒之后拉开帐篷门帘一看是个阴天，于是温暖的睡袋缠住了我让我始终无法钻出帐篷，原来果真赖床比上床更有吸引力。待出发时已接近11点，在加油站的室外暖阳中吃了顿懒洋洋的早餐顺便加载地图，这是即将进入的路途上最后一处有网络的地方。巴塔哥尼亚高原气候变换的很快时晴时雨，而且人烟稀少经常骑五十公里看不见一个人一辆车。40号公路在这一段变为了荒凉的戈壁，这里的主人是长得像羊驼的原驼，个别傻不拉几的落单者会因为在跨越栅栏时因为屁股太大而被挂住，挣扎的样子完美诠释了什么叫做困兽之斗，我尝试着掰开栅栏让那傻子脱困，它激动的踢着后腿的样子让我无法全力帮忙，好在等了一会儿拦下来一辆路过的大卡车，司机拿出铁钳剪短铁丝网让大傻脱困。

我的这辆铃木V-Strom在强风阻下满油基本能跑320公里，还好之前阿根廷摩友们告知了我可以在一个不起眼的小镇上找到加油的地方，在这里我遇见了第一个同方向骑行的摩友比利时小哥，小哥看得出洗完澡之后应该很帅。这哥们儿之前骑行过亚洲和欧洲，这趟出来在哥伦比亚花了1700刀买了个200cc的智利牌照烂摩托，他羡慕我120美金一天的摩托，我羡慕他三个月的骑行时间。哥们儿的摩托车把手上装着一副我国产的摩的司机专用高级防寒手套，导航靠的是一部反正我在的时候一直死机的三星手机，脚上蹬着一双为了挂挡而缠满胶带的劳保鞋，车上装行李的塑料袋下面压着一个已经变形的纯净水桶，要不是这一张白人脸，完全就是一位春运买不着车票只能自己骑摩托回乡的打工者。小哥为了赶上提前买好的回国航班，也为了留出充裕时间卖摩托车，必须日夜兼程赶往Punta Arenas，我俩留下合影互道珍重相约有缘再见。

小哥走后加油站的工作人员不知所踪，我一脸懵逼的只能等待，不多时来了一位开卡车的司机大哥，我俩语言不通只能比划聊天，大哥边聊天边脱了鞋扣脚丫子，完事儿之后还把手放到鼻子边闻了闻，全世界的中年卡车老司机们在这一点上仿佛有着跨越了国界和语言的共性。

下一个加油站需要绕道一百二十公里，我在镇上和比利时小哥继续相遇，出发之后我俩因为违规逆行同时被警察拦住，我装语言不通顺利溜掉之后一路狂奔，把自己扔在蓝天白云笔直通天的金光大道下。骑了一会儿来到了传说中七十公里长的碎石非铺装路，小哥在这里凭借自己的越野轮胎把我甩在了身后。赶在日落时分，我到了本来准备住宿的Treslagos，这里的人们面无表情，整个小镇了无生趣。我在镇上的加油站第三次遇到比利时小哥，他决定赶夜路今天去到El Calafate，我也心一横也决定赶一次夜路再骑一百二十公里到El Chalten。

日光逐渐被黑夜吞没，依稀可见的一抹微光勉强映着远方的菲兹罗伊山，待到天色全黑之时显出雪山的轮廓。突发奇想决定在这荒郊野外熄火，关掉灯和引擎感受这天与地在月光下的死寂。山自无言矗立千年，没有了人的意念所形成的污浊气场，自然呈现出和整个与人类无关的和谐系统，我在这幻境一般的迷离中仿佛逐渐失去了意识，清醒过来之后继续赶路。一片黑暗中道路逐渐变得倾斜，上坡朝着雪山环抱的深处驶去，路边观景台的荧光面板上画着注意有狼的温馨提示，整个人被吓醒赶紧油门一轰离开，不知过了多久，不知绕过几个山口之后，突然眼前出现了一个灯火通明的小镇，El Chalten到了。

D14-D19Chalten-Calafate-Gallegos 550KM

睡前研究好了今天的徒步线路，通往Cerro Fitz Roy的路在这个季节还有着齐腰深的积雪，转而求其次决定去看LagunaTorres。昨日还晴空万里的El Chalten今天变得阴雨蒙蒙，这样的天气一个人在山林间漫步倒也惬意，路过远古的森林远眺对面山坡的瀑布，远方的河床碎石上盘旋踱步着几只午餐的秃鹫，翻过三个之后山头来到一条冰啧河边，再上到一片碎石区之后,LagunaTorres这个传说中的冰川湖泊就这样冷不丁出现在了眼前。

El chaltenEl chaltenEl chalten

湖水不知是混合了石子还是下雨的缘故，看上去没有照片上那样干净，一块长得像鸭子的融冰很和谐地浮在水面，这块冰川似乎最近还在消融，从周围湖岸的样子可以依稀窥见曾经的雪线，偶尔能听见冰川上因为融冰所传来的巨大声响。遗憾的是云层始终包裹着菲兹罗伊峰和托雷峰，“云烟之山”果真不是浪得虚名。照例在绝景之地煮上一壶好茶来上一只雪茄，等待是否有云开雾散的奇迹，凛冽的冷风吹到身上，让刚泡开的单枞更加香气逼人，一会儿来了个来自RioGallegos的阿根廷小哥Victor，尽管他不会英语，我也不会西班牙语，但仍然交谈了三个小时度过了一个愉快的下午，只是双方都有些懵逼，不信有视频为证。

今日天气依旧糟糕，放弃徒步早点儿前往El Calafate。自以为穿戴妥帖裹得严严实实之后会非常保暖，没有冬季雨中骑行经验的我经受了了此次骑行中最惨的遭遇。因为不是专门的骑行鞋，整个鞋被雨夹雪带来的湿气和水完全打湿掉包裹住了双脚，等于在零度冰水和寒风中泡了一个多小时，差点儿提前二十年患上老寒腿。幸好找到了一家加油站，换掉干爽的袜子，又拿了俩塑料袋把脚和湿透的鞋子隔绝开，虽然有种踩屎的恶心感，但总好过失温的危险。冬季的巴塔哥尼亚在雨中更显荒芜凋敝，冰原苔藓的地貌连颗树都很难看到，路边铁栅栏上挂着的动物毛皮，让我想起那天救过的那只原驼，不过对于整个生态来说这也并不值得同情，如果没有这些莫名其妙死亡的腐尸，那秃鹫还吃个鸡毛。

几小时后终于雨停，尽管天气还没有转晴，但这已足够振奋我的士气。偌大的阿根廷湖在乌云之中显得更加幽静和神秘。一鼓作气赶到El Calafate的第一件事就是找到一家卖鞋的户外用品店，为了防水的Gore-Tex面料付出了双倍于国内的价格买了一双普通登山鞋，因为今天的骑行遭遇我这辈子不想再体验第二次。去酒店洗完热水澡之后找到TripAdvisor上排名第一的餐厅，平庸的料理水平让我意犹未尽，于是又到了镇上唯一一家寿司店，这是一家夫妻小店，长得像韩国人的大妈一口流利的西班牙语，他们两口子已经来此住了三十几年，言语中透出一种淡淡的岁月被偷走时光都去哪儿了的无奈和早已接受，不知是什么样的缘由让这对大爷大妈把自己放逐到这无人认识的地球另一端的小镇几十年，我突然想起了乞力马扎罗旁Moshi镇上遇到的我的老乡冯掌柜，他操着一口带着椒盐味道的斯瓦西里语，做出的成都小面甚至超过了大多数的四川本地师傅，每天晚上都会去镇上唯一的一家夜店里和黑人一起打台球。也许，心安之处便是家，直把他乡作故乡。

大排量的摩托车帮我节约出来了三天的发呆时间，可以在El Calafate尽情享受难得的休闲腐败项目。第一天报了个PeritoMoreno冰川徒步的半日游项目，亮点在一小时徒步行程结束之后，向导会从冰川上直接凿一块冰下来兑威士忌，我塞了一些冰到水壶里准备下午去看夕阳的时候泡金骏眉喝。冰川周围立了一块牌子，告知不要喂食狐狸，回到镇上和旅行社的哥伦比亚哥们儿聊天才知道，原来有一只呆萌的野生狐狸因为长期在莫雷诺冰川大巴停靠点吃游客投喂的食物，已经患上了血糖过高的毛病，而且失去了捕食能力。这是一个略带黑色幽默的悲伤故事。旅行社的另一位来自RioGallegos的可爱小胖妹跟我描述说乌斯怀亚极昼的那几天，太阳会在完全落下去之前就反弹起来变为日落，可是地理课上说好的极昼极夜现象只会出现在66.5度以上的极圈内呢？不过话又说回来，极夜的时候倒挺适合搞几盏大的球场探照灯开一间灯火通明的户外赌场，毕竟这是一项会让你完全忘掉时间的活动。

莫雷诺冰川莫雷诺冰川莫雷诺冰川

在El Calafate第二天的活动是去阿根廷湖边的牧场骑马，早上在酒店退房的时候竟然又遇到了之前在El Chalten曾经遇见过两次还一起吃过一顿晚餐的澳洲大爷大妈，老两口这次是甩掉了儿孙出来旅行，下一站还准备过境智利去Paine国家公园徒步，我说你俩真幸福这算是重度蜜月吗，大爷说他们退休之后的每一年都会出去一次二人世界蜜月，这把健康而又恩爱的狗粮我吃的心满意足，给大爷大妈推荐了墨尔本唐人街那家我至今仍念念不忘的川菜馆，就此别过。

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今天骑马的牧场里的农场主是一位高乔大爷，高乔人是西班牙人和印第安人的混血种族，多为牧民擅长骑马，头上常年戴着一顶圆边高顶帽或者八角贝雷帽，喜欢喝不加糖的苦味马黛茶。和我一起的还有五个来自秘鲁的医生，因为高乔大爷不会英语，于是秘鲁小哥充当翻译。从城里去牧场的路上路过一片广袤的荒地，据说这接近一百公里路旁的牧场都是大爷邻居家的产业。高乔大爷家里都是各种动物标本，木屋外面的妖风刮的我们心惊胆战，这几位秘鲁医生在布宜诺斯艾利斯见习两个月，最近快要结束见习期，于是周末飞过来El Calafate欢度周末，我们一边喝着马黛茶一边吐槽阿根廷疯狂的物价。大爷来问我们中饭吃牛排还是羊排，我点了羊排，我在看到可爱的小羊羔嗷嗷喝奶时为自己的这个决定感到内疚，在一只烦的一直来顶我的大蠢羊烦得一逼的时为自己的这个决定感到庆幸。

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终于可以策马奔腾，事实证明我想多了，这匹驹子不知道是我夹腿蹬马磴子的方式不对，还是听不懂我的中式鞭策法，无论怎么拍他马屁也死活跑不起来，这让我有点儿兴趣索然，这时突然刮来一阵狂风吹起地上不知哪儿来的塑料纸，秘鲁小哥从他的马上跌落，那个刺激的画面让我赶紧从拍马屁变成抚摸马脖子，其实还是笃悠悠的不跑比较可爱，也许是我的抚摸刺激到了它的某个神经，以一摊意味悠长而又深远的马尿作为了回应。

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告别了和我们中国人长的有点儿像的秘鲁朋友，循着地图上方向上可能可以看到夕阳的港口骑去，到了港口发现这里的风大的可以把车吹歪。赶紧躲到防波堤后面煮茶等日落。我在一片晚霞凌乱中骑回市区，整个天空和湖水都被霞光染成火红，不知道被谁吃掉另外一半的月亮被遗弃在了空中。在这样的景色让我完全无法自已，一条之路把摩托车飙到理论上的最高时速，把自己在这片自由的山川之前彻底放逐。日暮苍山远，风雪夜归人。

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第三天的项目是皮划艇和徒步的行程，司机一副飞大了的迷糊样子戴着墨镜怕光，导游倒是很靠谱地一路一直在介绍巴塔哥尼亚是一片地壳活动相当活跃的区域，冰川的生长河流的改道在这里随时都会发生。参加这次行程的除了我以外还有一个长得像帕托的巴西小哥和一个长得像托蒂的阿根廷小哥，我们仨的颜值水平差不多等于各自国家的足球水平。“帕托”在圣保罗的一家国际知名咨询机构工作，聊到巴西泛滥的毒品和枪支问题，这哥们儿14岁开始自家当工程师的爹妈就给他抽Weed。“托蒂”则是辞掉了布宜诺斯艾利斯烦心的工作，来这阿根廷国内的旅游胜地静心一段时间思考人生。

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顺着水流方向划皮划艇非常轻松，在没有浪的时间里可以从流飘荡任意东西，就像远方的云一样悠哉舒卷，整个世界都安静了下来。不时岸边看见原驼和被我们的小艇所惊起的斑胁草雁，这种鸟据说成年之后始终是固定的一公一母待在一起，如果对方不幸西去，另一只也会绝食而亡。两段皮划艇行程之间还有一个多小时的徒步活动，我们把船绑在岸边的树枝上，顺着溪流的河床痕迹往一片沙岩中走，地上还有猎豹的脚印。因为前几天下过雨的缘故，爬上沙丘的过程踩屎感十足就像穿着椰子鞋，远看砂岩分层结构相当清晰虽然我搞不懂不同的层分别代表什么时期，不时还能看见冰河时期封存在这里的树木的化石和珊瑚的化石，甚至还能看见完整的恐龙化石，被吃掉的羊驼骨头上长满了苔藓也即将成为化石，秃鹫在一片光怪陆离的天空盘旋，四周看上去一片荒芜就像来到了某个外太空的星球，神奇的巴塔哥尼亚。

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昨晚房东家的男主人曾经在乐团里拉小提琴，于是自己的两个小孩儿一个练长笛，另一个练大号折腾了一宿，这让我想起了自己小时候学乐器的痛并快乐着的时光。今天是我摩旅的最后的300km，睡到自然醒的中午到市区唯一的一家中餐馆里吃了一份炒面出发。多云的天气把巴塔哥尼亚重新变得阴郁，随着纬度的升高原鸵都变得更加嚣张，看到我停车都不再跑动。终于来到了骑行的终点Rio Gallegos，40号公路在这里结束，这个重要的里程碑竟然连个纪念标示，这样的戛然而止让我有些许失落，酒店和城里的狗一样凶悍，连热水都没有还收了我120美刀一晚。去到郊外的物流公司办理还车托运手续，发现马里亚诺之前告诉我的信息有误，原来在乌斯怀亚也可以办理还车托运，这个消息加剧了我的失落和遗憾。不过话又说话回来，人生所遇见的一切都是缘分，如果我一直赶路的话，那也会错过恐龙化石和皮划艇活动了。在一个很没有仪式感的物流大厅里，我和陪伴我一路的这辆分身进行了道别，码表数最终定格在了4773.2公里。

晚上在了无生趣的RioGallegos城里闲逛，餐馆里几乎都是寥寥一两桌客人，走在没有红绿灯的路口车不让人，就连野狗的叫嚣和挑衅都比别的城市要来的亢奋。月明，没有星空，也许是时候回家了。

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这家酒店坑起来没有止境，早上想洗个澡还是放不出热水，餐厅的烤面包机居然也能坏掉，办理退房不主动扣掉消费税，连请前台叫个出租车都半天没反应。到了大巴车站长途汽车公司工作人员因为不了解我国的凭美签可以免签智利的政策，硬要喊我出示智利签证才肯卖我车票，要不是因为转机圣地亚哥有一个智利入境章估计这趟大巴我也无缘了，好不容易买好了车票，结果超过发车时间一个小时了也迟迟不出发。我一股子闷气不知道何处发泄，静下心来想想，也许是还掉了摩托车的缘故，导致我心绪不宁变的暴躁。

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终于大巴出发，经过传说中的麦哲伦海峡上到了火地岛，在Rio Grande稍作停留之后，在晚上八点的时候到达了世界尽头----乌斯怀亚。这个城市比我预想的要大出许多，主街上鳞次栉比的商店里卖着千篇一律的纪念品和各种南极船票的信息。在乌斯怀亚的三天里我吃掉了两只帝王蟹，去看了那个在电影和明信片上出现过无数次的世界上最孤独的灯塔，参加了让人意兴阑珊的出海看海狮海豹的游客活动。最后一天我租了一辆车开进火地岛国家公园里，找到一处僻静无人的背风河床，像此前经行的每一个悠闲的下午一样泡完最后一袋茶，惨叫鸡伙计的脑袋不知道啥时候已经断掉，这只雪茄烟瘾鸡从今天开始正式被我叫做ChickenGuevera，小黄人也被一阵大风吹倒在潮湿的石子上，散落成一地狼狈。对于我来说，在摩托车还掉的那一刻，其实旅行就已经结束了。

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穷尽千里诗酒荒 不如早还乡。

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